Установка межкомнатной двери: поэтапный монтаж

 

Если мы относим санузел к комнате, то дверь в него тоже относится к межкомнатным, поэтому уловия соблюдены. А если серьезно, то процесс ничем не отличается от типовой установки двери, например, из прихожей в гостиную. Поэтому смотрим и изучаем основные моменты каждого этапа, которых всего три:

1. Сборка и монтаж дверной коробки.
2. Врезка замка.
3. Установка полотна двери в коробку.

Это если проем готов. А если ситуация как в моем случае:
 

Установка межкомнатной двери своими руками

то нужно сначала все демонтировать и выбросить, потом выложить проем до нужных размеров, а затем уже приступать к первому пункту.

Но будем рассматривать ситуацию, когда проем уже готов, его выкладка является совсем другим типом работ, да и, в большинстве случаев при установке межкомнатной двери, не требуется.

Имеем мы вот такой проем:

Проем межкомнатной двери

Он выровнен и примерно подогнан под размеры коробки. Приступаем к монтажу!

Часть первая: проем и коробка

Для коробки нужно приобретать или заказывать специальные изделия из дерева, с выборками. Собственно, они так и называются – дверная коробка, – и продаются в любом строительном магазине и на рынке. Вам нужно только определиться перед покупкой с наличием или отсутствием порога, чтобы брать сразу необходимое количество материала. В показанном примере порог будет, это же частный дом, где в комнатах есть перепад по уровню пола.

Тем более, так и коробку собирать «на весу» гораздо легче, ведь можно зафиксировать и нижнюю часть.

Начинаем с обрезания вертикальных стоек по размерам. Верхние и нижние горизонтальные элементы коробки будут накладываться в торец, нужно делать на них увеличение.

Пилим вертикальные стойки:

 

Пилим вертикальные стойки

Отмеряем по размеру и выпиливаем горизонтальные элементы:

Выпиливаем горизонтальные элементы

И делаем интересный «ход лошадью», вырезая пазы для соединения элементов между собой. Пропиливаем выступающую часть:

Пропиливаем выступающую часть

И срубаем ее с помощью стамески или обыкновенного ножа:
 

Коробка для межкомнатной двери своими руками

Как сбить четыре разные деревяшки в одну, думаю, разжевывать не стоит. Можно здесь использовать и гвозди, а не саморезы – благо, коробка в дальнейшем надежно и намертво должна быть зафиксирована в дверном проеме.

А вот как одному померять дверь относительно коробки – это нужно показать! Чтобы не было соблазна укладывать коробку в процессе сборки на пол, укладывать в нее дверное полотно и тщетно пытаться его оттуда выковырять вилкой, при этом сбив все настройки и прицелы.

Шаг 1 – ставим коробку и дверное полотно вертикально, придерживаем обеими руками
 

Ставим коробку и дверное полотно вертикально

Шаг 2 – разворачиваемся лицом к коробке, продолжая придерживать дверь
 

Самостоятельная установка межкомнатных дверей

Шаг 3 – спокойно вставляем полотно снизу в коробку
 

Дверь вставляем в коробку

Шаг 4 – дверь вставляем в коробку полностью, замеряем неточности
 

Шаги 5-6-7-8 проделываем в обратной последовательности.
 

Вам не пришлось укладывать на пол ни коробку, ни полотно. Не нужно вставлять объемную дверь с риском уронить ее и что-то испортить, и даже (одно из главных преимуществ!) не нужно готовить под эту нелепую операцию свободное место. Эта маленькая хитрость избавит вас от многих лишних и не совсем простых действий.

Вставляем сбитую коробку на место, используя для крепления все, что попадется в зону досягаемости. Нужно закрепить ее особенно (!) по той стороне, где предполагаются петли. В случае с будущей покраской коробки и ее предварительной обработки шпатлевкой я предпочитаю вкручивать самоорезы прямо насквозь, так гораздо надежнее:
 

Вкручивать самоорезы прямо насквозь

Шляпка потом, как и на гипсокартоне, будет замазана и закрашена. Зато нерушимость крепления не будет подвергаться сомнению.

Если крепить некуда – так придумайте что-то дополнительное. Например, добавьте планку в проем. Для этого просверлите в кирпичах две технологические дырочки, можно и с разрушением материала, ничего криминального:

Две технологические дырочки

В эти дырочки крепим брусочек или монтажную рейку, которую, в свою очередь, подряжаем держать коробку. Пусть это не основательное крепление, но оно есть, а потом, когда будет пена, данный узел станет глухой заделкой, если кто знаком с термехом и понимает, что это такое. Кто незнаком – просто делайте:
 

Крепим брусочек или монтажную рейку

С другой стороны также оформляем поддерживающую монтажную рейку:
 

Оформляем поддерживающую монтажную рейку

По длине отпиливайте с учетом будущей отделки самого проема. Если длинный саморез торчит внутрь, это тоже будет дополнительным креплением, он утонет в пене и будет неплохо держать. Всего таких узлов нужно сделать минимум три на стороне с петлями и две на противоположной стороне.

Теперь можно приступать к художественному запениванию коробки в проеме. Все полости, которые есть, видно сразу. Которые слишком обширные – те можно дополнительно закрыть гипсокартоном, ДВП или любым другим подручным материалом, вплоть до полимерной пленки, которую потом легко удалить:

Закрыть отверстия гипсокартоном

Это делается для уменьшения расходов монтажной пены на бесполезное вытекание и досадное вываливание из полостей. Наполнитель должен оставаться внутри и держать, а не грустно опадать на линолеум:
 

Запениваем щели

Запенили – и желательно не трогать коробку несколько часов, а еще лучше, сутки. В нашем случае дверная коробка имеет порог, то есть, достаточно жесткая, распорка не требуется. К тому же, мы основательно прикрепили каждую из частей конструкции. При необходимости нужно ставить распорку, так как пена при расширении и застывании будет распирать стойки. Вы рискуете получить коробление коробки, в которую после застывания монтажной пены просто не влезет дверное полотно.

Часть вторая: дверное полотно

Купить и привезти – это еще ничего не значит! Стоит дверь в углу, и никто ей не пользуется... Чтобы она начала приносить моральное удовлетворение, нужно:

1. Врезать замок и ручку. Или сразу замок с ручкой.
2. Врезать или наложить петли, которые неврезные.
3. Вырезать в коробке паз под язычок замка.
4. Навесить полотно в коробку.

Сразу берите все комплектующие к замку и доставайте самую большую деталь. Будем ее проецировать на торец полотна, вырезать пазы и вставлять ручки. Сначала вдоль:

Установка дверей межкомнатных инструкция

Потом по другой оси измерений:

Установка замка в межкомнатную дверь

В результате переплетения проекция получаем на торце дверного совмещенные виды сбоку и спереди:

Технология установки межкомнатных дверей

Не обращая внимания на попадающих в кадр детей и жен, берем в руки дрель со сверлом-пером или с обычным сверлом по металлу (но не победитовым по бетону!) и углубляем проекцию по оси Z, то есть, вглубь полотна:
 

Углубляем проекцию по оси Z

Обрабатываем заготовку не спеша и с улыбочкой, иначе сверло может выйти за пределы лицевой части двери, и тогда будет грустно. По всему периметру внутренней части замка нужно проделать глухие отверстия на глубину, на 1-1,5 см больше длины замка:

 

Глухие отверстия на глубину

Затем взять в руки стамеску или долото и молоточек весом не более 300-400 граммов, чтобы избавить себя от соблазна нанести слишком сильный удар, и выдолбить углубление-паз:
 

Выдолбить углубление-паз

Работы выполнять последовательно и аккуратно, снимая по сантиметру, не пытаясь извлечь сразу всю лишнюю древесины из паза. Пока, в итоге, у вас не получится то, что нужно:
 

Приветствуются постоянные замеры и отсутствие рвения на последнем этапе, ведь можно и всю доску расколоть...

Выборка с торца дверного полотна – это еще не все. Нужно отмерять места, где придется делать отверстия для ручки и самого замки межкомнатной двери. Требуется просверлить еще два отверстия, уже с лицевой стороны:

Просверлить  два отверстия с лицевой стороны

Теперь можно вставлять замок и фиксировать его, прикрутив все, что входит в комплектацию. У нас получается отличная ручка и запирающее устройство:
 

Переходим на петли.

Рекомендуемое расстояние для крепления петель при стандартной высоте двери 2 метра – по 40 см от верхнего и нижнего краев. Прикладываем и отмечаем, собственно, чего тянуть:

 

омендуемое расстояние для крепления петель при стандартной высоте двери 2 метра – по 40 см

Обратите внимание на конструкцию этих великолепных китайских петель, которая резко отличается от всех дедовских вариантов, которые использовались до проявления чуда инженерной мысли Поднебесного ремесленника. Для этих изделий не нужно выдалбливать пазы и в полотне, и в коробке.

Даже если дверь очень плотно входит в коробку, все равно паз нужен только один – или на торце двери, или внутри коробки.

Что мы и делаем при помощи той же самой стамески:
 

После подготовки и примерки окончательно фиксируем петлю на полотне:

Ну, и дальше нет смысла расписывать в нескольких главах, как прикрутить несколько шурупов. Просто ставьте дверь на место и пользуйтесь. У меня уже пользуются:

Рубрикатор: