Фундамент под газобетон

Продолжаем гаражную эпопею, переходя к подготовке основания под будущие стены.

Стены из газобетонных блоков не слишком тяжелые, поэтому для гаража мы не только не будем заливать сплошную ленту, но и массивной ее делать – тоже не будем. Ширины достаточно не более 40 см, при условии, что бок имеет размеры по ширине 200 мм. Напоминаю, что у нас уже поставлена крыша, а, значит, по периметру стоят столбы с бетонной заделкой. Издалека вид место под гараж изначально был таким:

После установки столбов стал четко виден периметр будущего строения:

Расстояние между столбами неодинаковое, что обусловлено рельефом местности и необходимостью по одной из стен врезать дверь (специально оставили расчетное расстояние 1 метр для установки типовой коробки входной двери шириной 90 см):

  • Неожиданный сюрприз: заделку можно не трогать! Мы будем выкапывать траншею для ленты прямо аккурат между столбами, и лить.

Участок под уклоном, поэтому столбы мы заведомо ставили с таким расчетом, чтобы заливка по верхним точкам не выходила не верхний уровень грунта. Это дает нам возможность при заливке ленты хотя бы приблизительно выдерживать общий горизонтальный уровень:

Технология устройства ленточного фундамента избита и рассмотрена со всех сторон тысячами профессиональных и самопровозглашенных строителей. Напомню, что для частного строительства вариантов всего два:

  1. Подготовка траншеи.
  2. Устройство песчаной подушки.
  3. Заполнение траншеи бетоном с наполнителем.

Либо те же первые два действия, а в третьем пункте – вариация с заполнением траншеи наполнителем с последующей заливкой цементно-песчаным раствором. То есть, некое разделение процесса замешивания бетона на более удобные в плане исполнении операции.

В любом случае нужно предварительно разметить место под траншеи и произвести их отрывку. В нашем случае разметка уже произведена, поскольку столбы являются точками прохождения осевой линии будущего разрывного ленточного фундамента.

  • Осталось лишь выкопать!
  • А на какую глубину?

А на метр! Или немного меньше, в зависимости от близости грунтовых вод. В нашем случае грунтовые воды подходят к поверхности на 50 сантиметров, и приходится копать по колено в воде:

Незадача: вода в траншее стоит сразу, еще во время ее отрывки. Как в этом случае поступать с песчаной подушкой? Технология нарушается, доморощенный неопытный строитель впадает в ступор и прострацию из-за того что, не знает, как дальше жить.

Ничего страшного, господа! Мы привыкли к рекомендациям, так сказать, «в идеале», но идеальных условий, как вы понимаете, на свете существует очень мало. Успокойтесь и сделайте глубокий выдох – ваша газобетонная стена не рухнет и не треснет, если в фундаменте будет отсутствовать песчаная подушка. Не те масштабы, не та масса стены, не та высота.

Дополнительно забыл сказать, когда перечислял основные этапы устройства ленточного фундамента. При желании можно устроить опалубку, чтобы вывести фундамент выше уровня грунта, и залить ее. В нашем случае это обязательно, поскольку участок имеет значительный перепад уровня из-за серьезного уклона. Поэтому устраиваем из подручных средств опалубку:

Какая высота опалубки? Произвольная! Не стремитесь все в нашей жизни подчинить строжайшим математическим формулам, оставьте это проектировщикам небоскребов.

В итоге мы получаем для конкретной части разрывного ленточного фундамента вот такую коробку:

И начинаем ее наполнять тем, что под руку попадается. А под руку в данном случае может попадаться только то, что перечислено в нижеприведенном списке:

  1. Бой красного кирпича.
  2. Осколки бетонных изделий.
  3. Природные камни, щебень (любой).
  4. Железо в любом его проявлении (должно по всему объему распределяться равномерно).
  5. Битое стекло.

Белый кирпич для заполнения фундамента не подходит!

Также избегайте попадания глины, земли и других посторонних включения внутрь опалубки до ее заливки.

После наполнения траншея с опалубкой должна выглядеть примерно так:

Не нужно стараться заполнить сразу весь объем. Послойная заливка будет лучше, потому что жидкий раствор должен проникнуть во все полости. Чем больше толщина заполненного наполнителями слоя, тем сложнее будет раствору проникнуть внутрь и заполнить все, что нужно. А строительных вибраторов у частного застройщика наверняка нет.

Готовим жидкий раствор из цемента и песка. Никакой щебенки! Мы уже все заполнили «насухую». Берите части раствора из расчета от 1:4 до 1:6 в зависимости от марки цемента. Для М 500 делать пропорции 1:4 нецелесообразно с экономической точки зрения.

Раствор в емкости должен быть жидким! То есть, воды должно быть избыточное количество, и не нужно бояться, что это как-то повлияет на качество фундамента. Все излишки воды, которые только помогут раствору заполнить скрытые полости фундамента, сразу же «утекут» в грунт. При этом время отвердевания и набора прочности бетона никак не увеличится.

Заливаем послойно весь участок ленты между столбами, ждем, когда затвердеет. На набор половины прочности бетону обычно требуется 28 дней, но через 14 уже можно снимать опалубку. Получаем вот такой фундамент на каждом отдельном участке:

Можно приступать к устройству цоколя из красного кирпича.