Как установить входную дверь

Даже если и нет уверенности в своих силах, или препятствием к самостоятельному монтажу является отсутствие напарника, принцип такой работы необходимо понимать. Например, чтобы суметь проконтролировать качество работы наемных специалистов и не оплачивать их «халтуру». Тем более что правильность установки изделия и крепления блока в проеме определяет не только срок их эксплуатации, но и степень защищенности помещения.

Как установить входную дверь

Рассмотрим вопрос, как установить дверь применительно к ситуации, когда она меняется на новую, и часто – совершенно другой конструкции. Это самый распространенный (и более трудный) случай. Одна из сложностей – нельзя демонтировать старое изделие и оставлять открытым вход в жилище, если замена не приобретена.

Подготовительные мероприятия 

Необходимо произвести точный замер всех параметров проема. В частности: по вертикали (от его верха до пола), по горизонтали (расстояние между стенами) и их толщину. По этим размерам и нужно подбирать дверной блок. Естественно, что наличники для более точного измерения демонтируются. Если меняется только полотно, то соответствующие замеры проводятся внутри дверной коробки.

Подготовка к установке входной двери

Изделия, поступающие в продажу, имеют стандартные габариты, которые даже у разных Производителей отличаются не сильно, так как ориентированы на типовые дверные проемы. Поэтому нужно подумать, подсчитать, что получится быстрее, проще и дешевле? Если понравилась какая-то модель, но по размерам она не подходит, то для установки двери придется проем или расширять, или сужать. А можно и заказать под имеющиеся размеры, без проведения дополнительных мероприятий.

Кроме того, нужно обратить внимание на состояние торцов стены, к которым будет крепиться коробка. Возможно, эти части придется «усилить». Как, чем?

Методика установки входной двери

Демонтаж старой конструкции

Демонтаж входной двери

Сначала снимается дверное полотно и петли. Методика зависит от их конструкции (навесные, «бабочка» или другая). После этого из коробки вытаскивается весь крепеж – гвозди, анкера, саморезы. 

Для того чтобы коробка легче вытащилась из проема, ее стойки распиливаются пополам. Если она из металла, то возможно, понадобится «болгарка».

Подготовка проема

Перед тем, как устанавливать дверь, его необходимо очистить от всего лишнего – куски штукатурки, обломки камня, материал утеплителя, арматурный пруток. Нужно внимательно осмотреть, что в результате получилось. Крупные выбоины, образовавшиеся щели целесообразно заделать раствором или запенить, особенно если это выход на улицу (для снижения теплопотерь).

Монтаж блока

Монтаж блока входной двери

Существует несколько методик, выбор которых зависит от материала (и толщины) стены и коробки, а также желаемого расположения полотна (в одной плоскости со стенами или чуть «утопленным»).

На пластины

Их накладывают одной половиной на короб, а другой – на прилегающую стену. Предварительно размечаются и высверливаются отверстия под анкера. В стене также просверливаются посадочные гнезда под крепеж. После установки короба он скрепляется с пластинами мощными саморезами, а в стену вкручиваются анкерные болты. Но это подходит только для конструкций из древесины. Как вариант – использовать уголок (металлический), если толщина стен достаточная для его постановки.

Торцевое крепление

Данный способ более подходит для установки металлической двери. В таких конструкциях на коробе имеются специально подготовленные (приваренные) стальные перемычки с отверстиями под анкера. Остается только на боковых частях стен (торцах) в соответствующих местах высверлить гнезда для гильз анкерных болтов.

Торцовое крепление

Предварительно короб ставится по месту установки, фиксируется клиньями и производится разметка. Но если толщина стены менее 150 мм, или она «слабая» (например, из ячеистого бетона), то лучше монтировать его другим способом.

После закрепления головки болтов маскируются декоративными заглушками (и они, и крепеж идут в комплекте с изделием). В случае значительного зазора (короб – стены) придется вбивать арматуру и потом приваривать ее к раме. Но это крайний случай, так как термическое воздействие повреждает не только лакокрасочное покрытие, но и защитный полимерный слой.

Нужно все диаметры высверливаемых отверстий рассчитать так, чтобы головки крепежных элементов были утоплены и оказались «заподлицо» с рамой. Независимо от выбранной методики, нельзя забывать о выравнивании дверного блока по вертикали (нитка, грузик).

После окончательной фиксации короба «навешивается» дверное полотно. Все щели заделываются монтажной пеной (обрабатываемая поверхность предварительно увлажняется).

Полезные советы по уставноке металлических дверей

Входные двери

  • Делая заказ в специализированной фирме на изготовление и установку металлической двери, необходимо сразу уточнить, кто делает замеры? Лучше довериться ее специалисту, так как в отличие от конструкции из древесины ничего «подстругать», подогнать (без дополнительной работы с материалом стены) не получится.
  • Приобретая только полотно, нужно учесть, что между его краями и коробкой должен быть небольшой зазор. Поэтому результаты замеров следует уменьшить на несколько «мм» (по каждому направлению – вертикаль и горизонталь).
  • Перед покупкой дверного блока нужно уточнить, аннулируется ли гарантия в случае его самостоятельного монтажа? Вопрос более чем актуальный, учитывая стоимость продукции.
  • Независимо от конструкции блока и способа его фиксации небольшой зазор между коробом и боковыми стенами необходим. Нельзя забывать о температурной деформации. Соответствующие коэффициенты у материалов стен и рамы различаются по величине. 
  • Устанавливая дверь несколько утопленной, повышается надежность ее фиксации по месту (вырвать блок из проема не получится). Но одновременно уменьшается угол, на который можно открыть полотно (не более 900).
  • При слишком большом несовпадении габаритов короба и проема (большой зазор) целесообразно предварительно установить швеллер, и крепление делать на нем.
Рубрикатор: